金沢２１世紀美術館 ー21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawaー

仕事で金沢に来るたびに、なんてうらやましい街だろうと思う。仕事の合間の断片的な時間でしかその「うらやましさ」の片鱗を味わうことが出来ないのだが。もちろん兼六園や金沢城、東茶屋街、浅野川の清流、卯辰山公園、犀川.....そして加賀流能、伝統工芸、食文化...　室生犀星、泉鏡花...　その文化的な資産の豊富さにいつも圧倒される。　そして今回は、仕事の合間に金沢２１世紀美術館を訪ねた。一見伝統的な城下町の雰囲気にマッチしないコンテンポラリーアートミュージアム。しかし、今人気のアートスペースだ。どうして「地方都市」金沢はこんなに豊かな文化に恵まれているのか？

前田の殿様は、徳川幕府に慮って武力の強化に金を遣わず，文化芸能、庭園にお金を使ったからだ、と地元の人は説明してくれる。４００年余という時間が培った伝統が今に生きているのだろう。また町並み優雅なのは戦災に遭わなかったからだともいう。

それにしても関ヶ原の戦い以降に，各地に領国を得た徳川幕藩体制の大名達は，それぞれの領国統治にふさわしい藩府、城下町を建設した。現在の「地方都市」はその多くが，そうした「関ヶ原戦後」に建設された城下町が起源となっている。しかし、よくよくそれぞれの町を見比べてみると、当時の建設者にして統治者であった殿様の戦略と文化センスによって、町の風貌が全く異なっている事に気付く。

城下町として美しく，文化を伴って現存している町の代表格は金沢だろう。松江も美しい城下町だ。おそらく金沢と並ぶ文化度の高い城下町だろう。熊本は城が立派だ。姫路も城が有名だが，町は戦災で破壊されてしまった。大阪や名古屋は大都会になりすぎて城下町という風情が薄れてしまっている。岡山の後楽園、高松の栗林公園、水戸の偕楽園も大名庭園として有名で殿様の残した文化の香りを現代に引き継いでいる。萩も鹿児島も西南の雄藩の首都として、やや武ばった城下町の風格を今も保っている。仙台、高知、広島、松山も外様の大大名の城下町だ。

一方、わが故郷，福岡も黒田五十二万石の城下町だが、福岡が城下町の趣を残す街だ，とあまり認識されていないのは何故だろう？　ここの城は縄張りの名人、黒田如水、長政親子の築城になる名城だが、朝鮮式の平城で威風堂々足る風格に乏しい。如水の「平時に壮麗な天守閣や石垣はいらん」という合理主義が後世に「観光資源」を残さなかったのかもしれない。かといって大名庭園もない。有名な大濠公園は福岡城の外堀を明治以降勧業博覧会会場として整備したものだ。あまり大名起源の文化、芸能もない。食文化も，芸能も，祭り、工芸も隣の博多の商人文化におされている。黒田藩の残したもの、修猷館くらいか？先の大戦では博多は空襲で焼けたが、福岡は戦災に遭ってない。だのに城下町の名残はほとんど残ってない。かつて大名町あたりは重臣達の武家屋敷の趣を残す町並みが残っていたが、いつの間にか完全に消えてなくなってしまった。なぜ？　あまり黒田公の「伝統」を残そうと言う気分の少ない影の薄い城下町だ。

城下町金沢の文化度の色濃さに比して、城下町福岡のそれは如何。もともとの城下町としての創建者の思想に違いがあるのかもしれない。そしてその思想がその後の街の変遷の中で継承されて行ったのだろう。取りこぼした文化の量、文化受容度の高低は、オリジンの町づくりの伝統を引くのだろうが。「比較城下町研究」がこれからの時空トラベルのテーマになりそうだ。

話題がドンドンそれてしまった。金沢２１世紀美術館の話だ。伝統文化の城下町のこのコンテンポラリーミュージアム。この金沢の文化パワーはいったいなんなんだ！いまや全国から人を集める人気観光スポットの一つになっている。それは金沢の他の観光スポットと組み合わせて回るのに良いからではなく、この美術館に行く為にだけ金沢に来てもいいくらいの魅力を持っている。

そして，この美術館は、一部の教養ある趣味人資産家のコレクションを基礎に創設されたものでもなく、自治体が市民の税金を使って建てた「箱もの公共投資」の産物でもなく、市民の出資による財団が建設、保有、運営している点でもユニークだし、金沢市民の文化的な成熟度を感じさせられる。

建築設計は、妹島和世＋西沢立衛／SANAA。今最も注目される建築家達だ。まず建物自体が現代美術作品だ。金沢市の中心部に位置し，誰でもいつでも立ち寄れる公園のような美術館を目指しているという。その意図は見事に成功していると思う。建物は裏も表もない円形のガラスの筒の中に複数のエリアが設定されている。好きな所へ行き、回遊を楽しめばよい。美術館巡りで結構楽しみなのはショップとレストランだ。私はこのしつらえのセンスで美術館の好き嫌いが決まる。ここのレストランは特に洒落ていて、コーヒーを飲んだり、簡単な食事をしたり，語らったりすること自体がアートになる。

ちなみに、もともと、この美術館の敷地にはは金沢大学付属小学校中学校があったそうだ。金沢大学も金沢城内にあったが郊外に移転して、あの壮麗な櫓がが復元されている。こうした都市の模様替えによって伝統的なゾーンと新しい集いの場を生み出した自治体の構想力と都市設計のセンス、パワーもすごい。金沢駅のデザインも素敵だ。金かけ過ぎという批判もあるやに聞いているが、この頃はやりのエキナカショップやデパートで人がごった返した商業施設化し、駅本来の動線や風格を無視した品のない中央駅ではなく、堂々としたアート作品になっている。これも金沢の玄関にふさわしい文化度シンボルだと思う。

こうした街全体が伝統的な町並みと、伝統工芸、伝統食文化と、コンテンポラリーなアートパワーをみなぎらせている街は、日本にはそう多くはないだろう。まるでヨーロッパの街の匂いがする。金沢という街の人々のセンスの良さとそれを街の資産として継承、発展させてゆくパワーを感じさせられた。次回は仕事抜きで、ゆっくり街全体を見て回りたいものだ。

三輪山 ー日本最古の神社 大神神社ー

　この夏はいろいろな事が重なり、倭国邪馬台国への時空旅が出来なかった。引越、入院、猛暑...　しかしようやく時間が出来，西宮の新居から桜井経由で三輪山、大神神社を訪ねた。天王寺の旧居より，一時間程余分に時間がかかる。奈良，大和路がすこし遠くなったのが悲しい。

　三輪山は大和王権成立にとって重要な神域である。神社自体に本殿はなく、拝殿のみ。まさに甘南備型の三輪山自体がご神体。その秀麗な円錐形の山容はまさに自然崇拝の古代神道を思わせる秀麗な山だ。この古神道の自然崇拝の聖地が、後の天皇中心の国家体制確立の結びついて行く。皇祖神である天照大神を伊勢神宮に祀る以前の本邦最古の神社であるといわれている。

　さらに大国主命ゆかりの古社である所が興味深い。日本書記の記述によれば、出雲の国譲りで大和王権の傘下に入る意思決定をしたのがこの大国主命。その見返りに壮大な出雲大社を出雲の地に建てる事をを大和王権に認めさせたという。日本書記は天武持統朝に編纂されたいわば大和王権の正史。壬申の乱後、天皇支配の正統性を認めさせる為に編纂した日本書紀、古事記であるから、多くの意図的な創作があり，史実とは一致しないとするのが通説であるが、大和王権が神代の昔から倭国全域を容易に統治できた訳ではない事は、この出雲の國譲りの一説を見ても分かる。

　それにしてもその出雲の大豪族、いや大王であった大国主命がなぜ、ここ三輪山の麓（ヤマト：山の麓）、すなわち大和王権の故地に祀られているのか？伝承によれば、大国主命が国の運営（何処の国なのか？）で悩んでいる時に大物主大神が現れ，自分を大和の三輪に祀ればその悩み解決して進ぜよう、と。そこでこの三輪山の麓に大神神社を建て主神として祀る。大和と出雲。この二つの古代大国の統合に大国主命が果たした役割の重要性を想起させるエピソードが日本書紀に隠されている。

　一方、大物主大神は蛇の化身（蛇神）で、日本書紀によれば、倭トトヒモモソ姫命（漢字変換不能）のもとに通い結婚して子をもうけた。姫は夫の姿を見た事がなかったので，ある日その姿を確かめる為に、櫛の入った小箱を開けるとそこには蛇がいた。これを見て姫はショックを受け自害してしまった。その姫の墓が、昼は神が造り，夜は鬼が造った、と言われる大きな塚、箸墓古墳だ。卑弥呼の墓ではないかとも推測されている古墳だ。一方、大神神社には巨大な杉の木があり，ここにご神体の蛇が住んでいるとされている。実際、最近まで白蛇がこの杉の大木の根元に生息していたようだ。

　このように大神神社辺りは、いろいろと神話と現実と政治的意図と素朴な自然神信仰、空想や説話が混在していて不可思議な神秘的な雰囲気を漂わせている神域である。日本古来の神道は、山や岩や杉の木などの自然物，一木一草に神が宿ると信じられた自然崇拝。あるいは精霊信仰、祖先霊の崇拝という多神教の世界である。6世紀の仏教伝来までの間、それを大和王権の確立に取り込んで行った、その原型がこの大神神社である。

　ちなみに三輪山にはいくつかの神の宿る神籠、磐くらがあると言われている。古神道の原型をこの目で確認してみたいものだが、三輪山への入山は基本的には禁止。許可を得ると入山出来るが、山中では写真撮影禁止、植物や石などの持ち出し禁止、飲食禁止だ。筑紫の海上の浮かぶ孤島、宗像大社の沖津宮にも同じような古来からの禁足地としての掟がある。であるが故に、結果的に古代祭祀遺跡として貴重な考古学的資料がかなりよく保存されていている。この沖の島は海の正倉院と言われているが、三輪山も巨大なタイムカプセルなのだ。

　この後、古代の道「山辺の道」を北上して石上神社まで行く予定であったが、突然のゲリラ豪雨に見舞われ、JR三輪駅への逆戻りを余儀なくされた。「ついてないな」と思ったが、その後益々雨は激しくなり、ついには雷雨となり短時間集中豪雨が奈良、大阪地方を襲った。三輪山の神が私の「山辺の道」への時空旅を止めたのだろう。このまま行ってたらひどい事になっていたに違いない。ちなみに主神の蛇が住むと言う杉のご神木は古来より雨をもたらすご神木だそうだ。

　大神神社鳥居（三輪明神の表記）

蛇神の住むという杉のご神木

　このご神木を詣でる人々も多い

　甘南備型の美しい山容の三輪山

　ゲリラ豪雨に見舞われた環状線鶴橋駅

西宮夙川へ ー我がルーツへの旅 第２章ー

　今日は広島原爆忌。今年もまたギラギラと照りつける太陽、間断なく聞こえる蝉の鳴き声、あの日もこんな日だったんだろう。毎年暑いこの季節に一瞬の業火に焼かれた人々の苦しみを思う。ことしはさらに福島が放射能汚染被害の地に。多くの人々が苦難の道を再び歩み始め、日本全体が食料の放射能汚染への恐れ、原子力発電所の再開時期の不確かさと政治の混迷による電力事情の不透明さから、日本の製造業を中心とする産業界への大打撃。日本はますます負のスパイラルに...

　原子力と言う人間が作り出した技術は、技術的にも倫理的にもコントロール不能の技術となってそれを生み出した人類に災をもたらすことを改めて浮き彫りにした感がある。原子力の平和利用だからよい、安全だ，核アレルギーはよくない、と思っていたのだが...

　そんな時に天王寺から西宮に引越した。実は引っ越し前日に緊急入院、というオマケ付きだ。ようやく回復し昨日退院してきた。退院すると引越はすっかり終わっていた。家内が孤軍奮闘。暑い中を病院への見舞いと、引越の片付けと両方こなしてくれた。また彼女に借りを作ってしまったぞ。夫婦間の勢力バランスが崩れるきっかけにならねばよいが...（笑、汗）

　ところで，ここ新居のある西宮夙川は阪神間の閑静な住宅街。となりの苦楽園、芦屋六麓荘などは言わずと知れた日本のビバリーヒルズ、グリニッチコネチカット。阪急神戸線沿線、阪神間でもこの辺りはとりわけ人気のエリア。私立の超有名校もひしめき合い、学生の町でもある。

　実は夙川は、私の祖父母が天王寺、豊中と移り住んでようやく家を持てた所だ。祖父は，今で言うベンチャー起業家だったといってもよいような経歴の持ち主である。土佐の高知から一念発起して戦前の日本最大の経済都市、大大阪に出てきた。銀行マンからスタートし、やがて独立して道修町に製薬会社を起業。努力の甲斐あって事業が成功して，夙川に家を持った。関西のサクセスストーリそのものだ。しかし、戦争と言う想定外（？）の事業環境変化に、若い従業員の大半を戦地へ持って行かれ、奮闘の甲斐も無く遂に戦後は事業を再開することが出来ずに廃業。祖父は私財を売り払って借金を返し、奈良へ引っ込んで隠居した。もちろん夙川の豪邸（？）もだ。

　私は生まれたばっかりの時に夙川の家にいたらしいのだが，もちろん覚えている訳は無い。かろうじて赤ん坊の私を抱く祖父母の写真が残っており，それが夙川の家だと後で知った。そんな夙川に，住む事になった不思議。そもそも３年前に祖父母の立身出世物語のスタート地点、大阪天王寺北山町の近くに住む事になったこと自体が不思議な縁を感じたものだ。今回、祖父の人生の頂点だった夙川にまた移り住む事になる不思議。運命と言うか、祖父母に呼ばれたと言うか...

　父が生まれ育った大阪天王寺を振り出しに、予期せず祖父の足跡を歩む事となり、関西という土地のエリア毎のキャラクターを時空を超えて感ずる事となった訳だ。関西生活、次なるフェーズへ、ワクワクドキドキの時空旅行を続けて行くことにしよう。

博多駅三代物語 ー人参町は今...ー

　JR博多シティーが開業して４ヶ月。九州新幹線全線開業と新駅ビル企業に沸く話題のスポットだ。法事で福岡へ行ったので寄ってみた。行きはANAで福岡空港着。帰りをその新装開業なった博多駅から新幹線で帰るというコースをとった。

第一印象。大阪駅のようなスケール感は無い。ありゃやり過ぎだけど福岡と大阪の都市の規模の違いか。一言で言うと駅ビルが前より一回り大きくなって、中にお約束の駅デパート、ショッピングモールが出来た，という感じ。特段の驚きも感激も無いビルじゃないか。とは言え、その賑わいは確かにすごい。福岡に新しい商業地域が出現した。天神も顔負けの集客力だ。駅前は従来とさほど変わりなく、大博通りと住吉通りという大通りに沿ってオフィス街が広がる。天神周辺のような複合的な商業地域の連続性は無い。

駅前から正面に向うと人気の観光スポット、キャナルシティーがあり、ここと博多駅を広い通りで結ぼうと言う構想があるらしいが、その為に駅前にある磯崎新設計のインド砂岩で出来たユニークな銀行本店ビルを壊そうとして，猛反対にあったとか。この辺が文化に対する感度の差が現れる所だから，福岡市民のみなさん、役所にまかせてると文化遺産を失いかねないですからご注意を。

私の知ってる博多駅は，今の祇園辺りにあった。古風なちいちゃなルネッサンス様式の駅ビルで。今なら有形文化財登録していただろうに、という素敵な建物だった。ただ、不釣り合いな「日本食堂」の新館が継ぎ足された奇妙な駅舎と化していたが。駅前には松下電器の巨大な電球のイルミネーションが輝いていたのを覚えている。駅構内には輪タクやダットサンのタクシーが並び、赤帽が客待ちをする。プラットフォームはすぐ改札口から見えたし、駅弁売りが声をはり上げてホームを歩き回っている光景がまぶたに残っている。

あるとき，その博多駅の裏の何にもない畑の中に，突如巨大な駅ビルの建設が始まり、新博多駅（三代目だそうだ）が開業。そこは人参町という地名であった。そう人参畑がひろがるようなホコリっぽいところ。とにかくでかい建物だった。だって回りになんにも無い殺風景な場所だったから。駅前は再開発され、今の大博通りと住吉通りというまるで無駄にだだっ広い通りが出来た。その真ん中を市内電車が走っていた。

その三代目博多駅が今回、同じ場所に建て替わって四代目となったという訳だ。そういう意味で一世代前の博多駅が人参町の畑の中に出来た時程のインパクトは無い。地元の老舗デパート井筒屋が不振で撤退した代わりに、関西から阪急デパートが進出。東急ハンズが九州初出店。福岡から見れば初物づくしかもしれないが、東京や関西から見ればか代わり映えのしないオールドプレーヤばかり。もともと地元志向の強かった福博のデパート勢力図が「中央」の資本に取って代わられたという事がニュースなのかもしれない。

もっとも工事は大変だったようだ。在来線、新幹線を日常通り運行しながら、九州最大の乗降客を誇る駅機能を損なう事無く、その横に九州新幹線を工事し、新しいホームを新設し、さらにその上に新駅ビルを建設する。最新の工法とプロジェクトマネジメントの偉大な成果なのだ。称賛に値するプロジェクトだった。

しかし，それでもなにかあっけない気がする。JR博多シティーの売りである屋上の「つばめの杜広場」も千住博プロデュースの市民による手作りタイル壁も、巨大な商業主義にはかすんでしまう。確かにつばめの杜広場展望デッキからの博多の町の景色は新鮮だが、この屋上はデパートの屋上と何が違うんだろう。家族連れが列をつくってミニ「つばめ」の電車に乗るのを待っている。ベンチや飲み物を提供する店もある。デパートが週末の家族のレジャーランドだったあの頃と何も変わっていない光景だ。

そういえば５〜６年程前に再開発なった天神の西鉄福岡（天神）駅、ソラリアプロジェクトでも、地元の名門岩田屋がターミナルデパートの地位を捨て、天神電話局跡に移転。ソラリアビルには東京から三越が出店してきた。天神の交差点のランドマークだった旧岩田屋本店は、閉店後長く地元のT学園の所有物として無為の時間を過ごし、老醜を九州一の繁華街にさらしていた。最近、新装なって、これまた東京から西武グループのパルコが入った。今さら、パルコでもないだろう、三越でもないだろうに。

同様に、いまさら博多駅に阪急でもないだろう、東急ハンズでもないだろう...　これが躍進著しい東アジアの玄関口、福岡の顔なのか？？　ミニ東京化、大阪化という、福岡と言えど結局は地方都市の宿命みたいなものを背負っているのだろうか。

しかし、そうしたセンチメンタルな感情とは別に、あたらしい博多駅は九州新幹線の全線開業とあいまって、すごい集客力を持つようになった。鹿児島、熊本からストロー現象よろしく、買い物客を博多駅に吸い込む。みな博多駅から一歩も出ずに買い物して帰って行くのだとか...　博多港国際ターミナルに到着する韓国からの買い物客は天神と博多駅のどっちに行くのだろう。福岡空港からはどちらも地下鉄で一本でいけるが、博多駅はなんと言っても空港から二駅目という信じられない利便性だからなあ。

こうしていろいろ意見はあるが福岡市には天神と博多駅と言う二つの大きな商圏が出現したわけだ。もともと福岡市は、商業都市、国際貿易都市である博多と、関ヶ原以降に入府してきた黒田氏の城下町、福岡のツインシティーだった。鎖国による博多の没落、さらには明治維新に乗り遅れた福岡藩の冷や飯食いで、戦前は九州の通過都市としての悲哀をなめてきた福岡市が、ようやくかつての栄光の日々を取り戻しつつあるのかもしれない。二つの商圏の誕生はその再生のシンボルなのかもしれない。

それにしてもJR九州の経営感覚と行動力はすごい。水戸岡氏を起用して素敵な電車を走らせて，鉄道の楽しさ，かっこうよさを復活させただけでなく、集客効果を最大限活かして、周辺事業で成長戦略へ転換！連結ベースで発足以来の念願の黒字化を達成出来る見込みだとか。

九州の国鉄なんて，かつてはダサクて、不便で、汚くて、サービス最低の乗り物だったのに。市民の日常的な足としてではなく、大阪や東京へ行く時に乗る「汽車」、すなわち「あさかぜ」「「さくら」「みずほ」「はやぶさ」という看板特急のイメージはあったが、鹿児島本線や筑肥線を走る「汽車」は日に何本しか走らないし、駅は便利な所には無いので、用事で乗る事を想定していなかった，というのが本音だった。それをJR九州は変えた。

鉄道事業は、「焼き鳥の串」というのが私の持論だが、この天神と博多駅の賑わいを見てるとそれを実感する。
鉄道が客を集め、商売の機会を創る。焼き鳥の串は焼き鳥が焼き鳥である為に重要な役割を果たしているが、それだけでは価値を生まない。鉄道だけでは大きな利益を生みにくいコモディティー事業だ。しかし、一方、鶏肉やネギやつくねだけでは焼き鳥にはならない。両方相まって付加価値を生むのだ。すなわち鉄道を走らせて、エキナカビジネスやリゾート、住宅，地域開発などの周辺ビジネスで儲ける。人を集める工夫が大事だ。そしてそれを収益機会に仕立てる、なあんてね...

ビジネスとしての鉄道事業と地域再開発のシナジーという、商業的な経済合理性だけではなくて、歴史や文化に結びつくような価値の実現には、更なる価値イノベーションが必要のようだ。　門司港駅の建物ような気品と風格はもう駅には期待出来ないのだろうか。東京では赤煉瓦東京駅の復元工事が来年完了する。辰野金吾博士の残してくれた建築の復活を楽しみにしている。

ルネッサンス風建築の二代目

旧駅の南に移転した三代目

リニューアルオープンした四代目

奈良菅原の里 喜光寺に今年も睡蓮が咲いた

関西地方も昨日梅雨が明けた。スキッとした青空に夏の太陽がギラギラと輝く。暑い！

去年も訪ねた喜光寺へ。ここはこの時期、美しい睡蓮で有名。去年も暑かったが、境内に並ぶ丹誠込めて育てた睡蓮の数々...一つ一つ見て回ると誠に心洗われるひとときを感ずる。睡蓮は早朝に開花し、日が昇ると花を閉じてしまうが、まだいくつかの花は開いていた。近くの唐招提寺の古代蓮も咲き始めている事だろう。

喜光寺は行基が奈良時代に創建し、東大寺のミニチュア版である事でも有名だが、もともとは、菅原寺と呼ばれていた。この地は菅原一族の地であり（現在の住所表示も奈良市菅原町）、さかのぼれば菅原氏の祖先に当たる土師一族の地でもある。菅原道真はここで生まれている。現存する菅原神社がその地であると伝承されている。

平安京での立身出世、栄華を極めた生活から、一転して藤原氏の陰謀による失脚で、遠く筑紫の太宰府の地に果てた道真が生まれ育った里を訪ねる。太宰府は我が故郷であるだけに、この時空旅は心に沁みるものがある。太宰府天満宮の牛がここ菅原天満宮にもいるのが微笑ましい。