時空トラベラー　 The Time Traveler's Photo Essay

2015年3月13日金曜日

ニューヨーク郊外の小さな町　BeaconとCold Springsを訪ねる　〜そしてDia Beacon.こんなところに現代美術館が！〜

３月に入って、梅や蝋梅、椿が咲き始め、ようやく春の気配漂う季節になった東京を後に、極寒のニューヨークへ。最高気温でもマイナス１度、除雪の進んだマンハッタンの街角では雪が解けずに路肩で凍りついている。晴れの日の空は眩しいほど青いが、空気は突き刺すように痛い。久しぶりのfamily reunion。とりわけ「眼に入れても痛く無い」初孫と一緒！娘夫婦と初孫とでドライブに出かけた。なんと幸せな小旅行だ！そんな幸せにふさわしい素敵な街へ。

マンハッタンから車で８０Km.ハドソン川に沿ってWest Highway , SawMill PKW、Route9Dと北上する。途中Bear Mountain State Parkの展望所で雪景色のハドソン川とベアマウンテンの眺望を堪能しながらのドライブ。陸軍士官学校で有名なWest Pointのさらに北、Beaconという小さな町に到着する。ハドソン渓谷沿いの美しい街並みが魅力的なニューイングランド風の町だ。中心部は歴史を感じさせる建物の立ち並ぶ通りと教会があるだけの静かな町並み。１８世紀初めからプランテーションがあったところで、独立戦争当時にはFishkill 山にイギリス軍を見張るBaeconがあったことからこの町の名前になったという。アメリカ建国時代に形成された歴史ある街だ。

High Streetに沿って立ち並ぶ古い建物はアンティークショップ、廃業して売りに出されている古いホテル、小さなレストランやアートショップ。１８７０年代のスレート葺屋根の建物が復元保存されている。そして小さいが美しい尖塔を持つ教会。通りの先には雪化粧の山肌が迫る。

昔、イギリスのロンドンにいた時に、週末はよくKentやSussexの田舎へ車で出かけた。Tumbridge WellsやHasting,Battle, Ryeなどの小さな町のPub やレストランでイングリッシュブレックファーストやアフタヌーンティーを楽しむ。気取らない雰囲気で濃い紅茶やイングリッシュマフィン、ホームメードの生クリームとジャム。時にはミートパイ。たまらなく心豊かで嬉しい時間だった。Beaconの佇まいはあの時のイングランドの小さな村を彷彿とさせる。まさにニューイングランドと言われる所以だろうか。

Beaconにもコージーで素敵なレストランがある。アメリカらしくメニューはハンバーガーやパニーニが主体だが、イングランドの田舎町を思い出させてくれた。週末だからか結構込み合っていて、次々に客が来て、そのうち外で並んで待ち始めた。東京じゃあるまいし...　あまり食べるところがないのと、なかなか洒落たところであることとで人気があるようだ。

最近、Beaconという地名が日本人のNY訪問客にも知られるようになったのは、Dia Beacon現代美術館が２００３年に開設されてからだ。とは言ってもまだまだ知る人ぞ知るアートスポットだが。ハドソン渓谷沿いの広大な敷地に展開する自然と共生するアートスペースだ。Dia Art財団が展開する美術館はこのほかにもマンハッタンのチェルシーなどがある。ニューヨークといえばメトロポリタンや、グッゲンハイム、MoMAが有名人気美術館だが、ちょっと郊外に足を伸ばせばこんな素敵なところがある。

元はナビスコの包装工場であった広大な敷地には、これまた広々した建物が確保され、自然光だけで内部採光された空間が用意されている。それぞれの作品はそのなかにゆったりと配置されている。というより、このスペースそのものがまさに作品だと言えよう。写真撮影禁止と禁止マークの無いコーナーとがある。どういう区分けなのか不思議だ。人々の鑑賞を妨げるような無作法な観光客は少ないので、訪れた人は作品やその置かれている空間を愛でながら適切に撮影もしている、といった感じだ。ちなみに今はメトロポリタンもMoMAも写真撮影OKになっている。嬉しい。

しかし、なんという贅沢な癒しの空間と時間だ。日本人の「おもてなし」とは異なる「おもてなし」がここにはある。外に出ると雪景色のハドソン川を望む庭園がある。ここの植栽と青い空と白い雪、そして輝く太陽の組み合わせももう一つのアート作品だ。（Dia:Beaconウエッブサイト）

少しマンハッタン方面に戻ると、Cold Springの街がある。ハドソン川に面した古い村である。ここも歴史的建物を中心とした街の佇まいが美しい。アンティークショップやブティークが並ぶ。夏は避暑地として人気だが、春まだ遠いこの季節の静かな佇まいもまた格別だ。ここもニューヨークなのだ。喧騒渦巻くマンハッタンとは違ったニューヨークのもう一つの姿を楽しむことができる。

どちらもマンハッタンからは、グランドセントラル駅からハドソンラインの電車でも行くことができる。所要時間１時間半ほど。

Beaconの町並み

Dia:Beacon現代美術館

Cold Springの町へ

Bear Mountain State Park

2015年3月7日土曜日

Before and After in New York City in 1960 - 2015　〜エンパイアーステートビル定点ポイントからの眺め〜

　永年住んでいても意外に行った事がない観光名所というものがあるものだ。東京タワーやエッフェル塔。大阪なら通天閣。最近だと東京スカイツリーや阿倍野ハルカスもまだ行ってない。こうした「高いところ」は意外に行ってない。べつに高いところは嫌いではないのだが.....　ここニューヨークのエンパイアステートビルもその一つ。何時でも行ける、そのうち行こうと思っている間に引っ越してしまい、旅行で来てやっと行ってきましたなんて。そんな所だ。ちなみに今は無きワールドトレードセンタービルには登った。

　５５年前、当時ワシントンにいた父母が旅行で訪れたニューヨーク。エンパイアステートビルに登り撮影した写真が前から気になっていた。あの時のアングルでニューヨークを見てみたい。現在のニューヨークを見てみたい。どのように変わったのか比較してみたい。ニューヨークに住んでいた時は一度も行かなかったが、今回の訪問で遂に実現した。

　５５年前の父のカメラはCarl ZeissのContaflex Tessar 45mm.　当時流行りのレンズシャッター式一眼レフカメラだ。日本へも持ち帰り、子供の頃よく撮ってもらったものだ。シャッターがバッシャッと落ちると，ファインダーが真っ暗になる。ギロチンでバッサリやられたような感触だ。クロームメッキも美しい金属度１２０％の時代を感じさせるカメラだが，写真を見ても分かるように，素晴らしい解像度だ。テッサーのキレだ！現代のデジイチと遜色無い。フィルムはコダックのエクタクロームのリバーサル。こちらも素晴らしい発色！なにしろアナログメカニカルカメラ、銀塩フィルム時代のトップブランド同士の組み合わせなのだ。

　現在を写したカメラは最新のSONY α7II+Zeiss Vario Sonnar 24-75mm。ミラーレスフルサイズセンサの軽量デジタル一眼レフだ。こちらもさすが，キレのある写りと発色。時の流れとともに摩天楼都市ニューヨークの景色は変わっていたし、写真を取り巻くテクノロジーも変わったが、そこに写し出されたその時点でのリアリティーは、時空を越えて驚く程変わらない。写真とは「真」realityを「写す」モノであるという。そのサステーナビリティー。

（１）アップタウン方向

１９６０年

２０１５年

北方向を見るとGEビル,Central ParkとGeorge Washington Bridgeが見える。今は高層ビルが建ち並びどちらもよく見えなくなってしまった。こうして見ると昔から摩天楼の街ニューヨークと言われながらもミッドタウンの変貌ぶりがよくわかる。

（２）ダウンタウン方向

１９６０年

２０１５年

一見あまり変わらない様に見えるが、２００３年９月１１日、悲劇的な形でWTC Twin Towerビルが崩壊して、いまその跡地にFreedom Towerが完成した。５５年の間にこうした景観の激変があった訳だが。。。自由の女神が右上に微かに見える。現在の写真の下部にはFlatiron Bldgが見える。中間のVillage辺りは今も変わらず古い街並を残している。

（３）ハドソン川方向

１９６０年

２０１５年

Hudson川はなんとか見える。George Washington Bridgeは一部がビルに遮られてしまった。５５年前に比べてミッドタウンは高層ビルが増えた。アップタウンPark Westの高級住宅街はなんとか街並景観を維持しているようだ。

（４）イーストリバー方向

１９６０年

２０１５年

East Riverサイド。国連ビルは見えているが、当時の高級アパートTudor City は今もあるが高層コンドミニアム群に囲まれて見えなくなっている。三本煙突の火力発電所Con Edison Power Stationは取り壊されてしまった。我がアパートHorizonはそのすぐ隣だ。Midtown Tunnel の出入り口が見える。対岸のQueensにも高層ビルが増えた。

（５）グランドセントラル駅

１９６０年

２０１５年

Grand Central Terminal. 黒くて煤けた外装は奇麗になった。隣のホテル（Hyatt)は建替えられたんだ。Chrysler BLDGの昔のまま。今年はグラセン開業１００周年。東京駅赤煉瓦ビルも１００周年。両駅は姉妹駅だそうだ。グラセンではJapan Weekのイベントが開催されていた。

5年前に書いたブログ：

「時空トラベラー」 The Time Traveler's Photo Essay : ５０年前のニューヨークへ時空旅　ーNew York City 50 years time diffe...: 我が思い出のニューヨーク。我が社の米州事業拠点にして海外事業スタートアップの地。家族とともに７年ほどを過ごした町。苦闘と栄光の町。この町を今から５０年程前に父と母が訪ねていた。父が亡くなり、遺品を整理していたら、その中からアメリカ時代の大量のスライド写真が出て来た。幾つか...

2015年2月16日月曜日

もう一つの「山崎の合戦」〜なぜサントリーの山崎にアサヒビール大山崎山荘美術館があるのか？〜

　NHK朝ドラ「マッサン」が人気だ。スコットランドから連れてきた妻のエリーの健気な姿がとても日本人ウケする。日本人はこういう「外人」に弱い。一方、巷では、ニッカウヰスキーの創業者竹鶴政孝がモデルとなっているのでサントリーが僻んでるとか、「マッサン」を取り上げた雑誌にはサントリーは広告を出さないとか、まあ、どこまで本当なのかわからないが騒いでいるようだ。サントリーほどの企業がそんな子供じみた反応するとは思えない。そもそもドラマのストーリー読んでも、マッサンは鴨居商店で日本で初めてのウイスキー醸造所を作り、しかも鴨居社長にはいたく恩義を感じて、共に日本のウイスキーづくりに頑張っているではないか。そもそもライバル同士が切磋琢磨し、正々堂々と競争してない業界があるとすればそれは終わってしまった業界だろう。世の中には、ホントにつまらんうわさ話を作り出しておもしろおかしく「売り」にするヤツがいるものだと思う。

　ところで、大阪と京都の間に位置する山崎の地は、歴史好きには明智光秀と秀吉の「山崎の合戦」「天下分け目の天王山」、ウヰスキー好きにはサントリー山崎ディステラリー、「鉄ちゃん」には新幹線とJR東海道線、阪急電車の並走競争「山崎の合戦」で有名な土地である。古来より京都・大阪を結ぶ重要な交通の要衝で、三川合流する谷間の狭い回廊が、様々な「合戦」の舞台であることを示している。

　以下は以前の訪問した時のブログ：
「時空トラベラー」 The Time Traveler's Photo Essay : 大山崎山荘美術館　ーOyamazaki Villa Museum of Artー: http://tatsuo-k.blogspot.jp/2011/09/oyamazaki-villa-museum-of-art.html

最近ちょっと美術館巡りが続いている。今回は京都府乙訓郡大山崎町にあるアサヒビール大山崎山荘美術館。　この山荘美術館の本館は、大正７年に実業家加賀正太郎によって建てられた、英国ハーフティンバー様式の建物だ。英国の生活様式に憧れて建物を本格的に設計、建築した。この時代には好事...

　この大山崎の背後にそびえる天王山。その中腹に、立派な英国風ハーフティンバーの山荘がある。現在はアサヒビール大山崎山荘美術館として一般に公開されているが、元は関西の財界人加賀正太郎が建てた別荘である。素敵な建物と庭園、一級の美術品。安藤忠雄設計の半地下の新館にはモネの睡蓮が。テラスからは木津川、桂川、宇治川が合流して淀川となり、やがて大阪へと流れ下る景観を一望に見渡せる。素晴らしい景観と歴史的な建築。私の好きな場所の一つだ。

　しかし、山崎といえばサントリー山崎ディステラリーを思い起こす人が多いだろう。TVのコマーシャルでもおなじみのあの静かな森に囲まれた醸造所だ。サントリーで有名なここ山崎に、何故アサヒビールの美術館があるのか？ちょっと不思議に思っていた。サントリー山荘美術館じゃなくて、アサヒビール山荘美術館なのだから。なにか曰く因縁があるのだろうかと。現にすぐ隣にあのサントリーのシンボルたる醸造所の建物がそびえている。ちなみにアサヒビールは大阪生まれのビールの老舗（大阪麦酒）。同じく大阪生まれのサントリーはビール市場では新規参入事業者だ。しかし、そういう競争関係だけでなく、実はアサヒビールは現在はニッカウヰスキーを吸収しているので、サントリーの本丸とも言えるウイスキー市場での競争相手なのだ。

　そうなると、にわかにここ山崎の地が騒がしくなってくる。

　話は少々込み入ってくるが、ここは関西の起業家・企業家たちのビジネスの主戦場の一つ、もう一つの「山崎の合戦」の舞台でもあったのだ。すなわち、「マッサン」こと竹鶴政孝は、鳥井信治郎に見込まれてサントリーの前身、鳥井商店・寿屋に入り、日本初の本格的なウイスキー醸造所をここ山崎に創設する。竹鶴はのちに寿屋を離れ、北海道余市に醸造所を設け、ニッカウヰスキーを設立する。こうして世話になった鳥井信治郎の元を離れ、彼が開設し所長を務めたサントリー山崎醸造所とも競争関係になる。

　竹鶴のニッカウヰスキーはその株の７０％を関西財界の大物、加賀正太郎に保有してもらう（出資してもらう）ことで事業化に打って出ることが出来た。加賀は良きパトロン、筆頭株主としてニッカの事業支援を行ってゆく。この加賀正太郎が、この山崎の山荘の所有者である。また竹鶴政孝とその妻リタ（エリーのモデルとなる）はこの山崎に一時住まい、リタは加賀夫人の英語の家庭教師を務めたという。晩年に加賀は、この株をアサヒビールの山本為三郎に譲渡する。安定的にニッカの事業を継続できる株主としてアサヒビールを選んだと言われている。アサヒビールはニッカウヰスキーを吸収合併して現在に至っている。そういった加賀と山本の関係もありアサヒビールが、一時存続が危ぶまれていた加賀の山崎山荘を買い取り、再生して「アサヒビール大山崎山荘美術館」が誕生することとなったというわけだ。

　ちなみに、この「山崎の合戦」のプレーヤーを簡単に紹介しておこう。関西財界の超有名人、実力者達なので今更履歴など書き連ねても始まらないが。

竹鶴政孝
（大阪高等工業のちの大阪大学工学部。グラスゴー大学留学）
寿屋で鳥井信治郎の元で本格的なウイスキー製造を始める。山崎醸造所開設。のちに独立してニッカウヰスキー創立。北海道余市に醸造所を開設する。
鳥井信治郎
（大阪高等商業のちの大阪市立大学）
大阪道修町小西儀助商店などを経て鳥井商店、のちの赤玉ポートワインの寿屋を創設。現在のサントリーの創業者。
加賀正太郎
（東京高等商業のちの一橋大学。英国留学）
加賀財閥主人。加賀証券社長。ニッカウヰスキー設立に関わり、筆頭株主（７０％）。のちにアサヒビールに全株売却。

　このようにこの業界だけ見ても、当時の関西はこうした起業家・企業家がダイナミックに合従連衡する土地柄だったことがわかる。高等工業や高等商業といった実業を教える高等教育機関がこうした若い人材の育成に大きな役割を果たしたこともわかる。学校卒業後、地元の企業に入り、下積みから努力して、やがて独立し起業する。成功した財界人は彼らのパトロンとなり、そうした若き起業家を育て、出資し、事業の成功を支援する。ベンチャーキャピタルファンド、エンジェル、人材育成...　当時の関西にはシリコンバレー顔負けの産業生態系（エコシステム）が出来上がっていた。日本一の経済産業都市、大大阪のエネルギーの源泉はこの辺にあったようだ。

　資本、人材、技術、これらが自由でダイナミックに融合し、競争し、あるいは衝突しながら産業、経済が成長してゆくという資本主義の本質。それを育む土壌と気質。これが大阪という土地の生来の特色だ。それらがこの「合戦」エピソードを生み出しているのだ。マッサン人気とサントリーの苛立ちなどという下らない岡目八目の噂話などではなく、むしろこうしたダイナミズムを感じさせる話が最近トンと聞こえてこないほうを心配したい。もっと後世に残るドラマの主人公になる逸材や、豪奢な別荘でも建てる大物がドンドン出てこないものか...

アサヒビール大山崎山荘美術館
加賀正太郎が建てた英国風別荘が元になっている

天王山中腹にハーフティンバー様式の山荘が威容を誇る

山荘テラスから展望する大山崎
京都からの木津川、桂川、宇治川がここで合流し淀川となって大阪湾に流れ込む
英国のテムズ川やエイボン川の風景を彷彿とさせる

サントリー山崎醸造所（同社HPより）

2015年2月2日月曜日

今、５年前の「初夢」を思い起こしてみる。　〜文明の盛衰と世界観の変遷〜

　５年前のあの時、夢想した世界史の大きな潮流の転換点を、今日この時にこそ思い起こしてみる。２１世紀の中国、インドの台頭を。そしていまだ混乱のなかにあるイスラム諸国の胎動を。残虐で理不尽なテロリズムに動揺し、目を曇らせてはならない。「絶対に許せない」と誰もが言う。全くその通りだ。が、そこで立ち止まったらテロリストの挑発に反応しているだけだ。そこから先の思考が止まってしまう。

　ここでちょっと目線を上げて「文明の盛衰」という数百年周期の波動を見据えてみよう。それはマクロ的に歴史を振り返り、未来を展望するということである。そこから得られる世界観は、誰かにとっての「悪夢の終わりで薔薇色の夢の始まり」が、別の誰かにとっての「薔薇色の夢の終わりで悪夢の始まり」である、といった単純な「正義の変遷」でかたずけられるようなものではないことがわかる。「文明の盛衰」とはそんな誰かの正義と誰かの悪の二元論で説明できないことがわかる。いまだに多くの人間が誰かの正義の名の下に殺されている。こうして連鎖的にただ憎しみが憎しみを生み出しているだけだ。正義や悪は後から説明される。「文明の盛衰」があっても人間は何も変わっていない。

　しかし、一方で古代人や中世人にとっての地球／世界と違って、近代人の地球／世界は、はるかに小さくて脆弱な「村(Global Village)」になってしまった。我々はこの星が宇宙に青く輝く小さな星であることを知ってしまったのだ。しかも生命が存在する星は、この宇宙にそんなに多くはなさそうだ、と。「おーい！誰かいるか？」と宇宙に向かって叫んでも、なんの返事も帰ってこない。地球は孤独な生命の星だと。問題は、その狭い地球「村」の中の「文明の対立」が引き起こす戦争、テロ、貧困、飢餓、そして環境破壊が、「文明の崩壊」さらには地球上の種の大量絶滅につながらない知恵を出し合うことが出来るかだ。さもなければ、後世、この２１世紀の地層が、白亜紀とそれにつづく古第三紀に恐竜を絶滅させたという小惑星の衝突などの偶発的な自然現象ではなく、人間という種が引き起こした大量絶滅のK−T境界となってしまうかもしれない。

　問題を地球全体にすり替えて、地域の現状から目をそらせるな。これでは今の問題を解決できない。誇大妄想で、荒唐無稽な悪夢である、と言われるかもしれない。しかし、少し頭を冷やして目線を変えてみたい。問題のありかを長い歴史の全体を俯瞰するところから始めてみたい。魔法の薬のような即効的な答えや明確な処方箋はそこにないかもしれないが、何か考える視点を提示してくれるかもしれない。歴史を知るということはそういうことなのだ。どうせカッカして「木を見て森を見ず」じゃいい考えなんか浮かばない。「誇大妄想」「荒唐無稽な悪夢」。まさにそうであることを祈るばかりだ。

以前モノしたブログ：

「時空トラベラー」 : ２０１０年正月　初夢を見た: １５世紀の大航海時代が始まる前のヨーロッパはユーラシア大陸の西端に圧迫された後進地域であった。森の中で獣を追っかけて西へ東へ移動していた狩猟民族の世界だった。ローマ帝国から広がったキリスト教はまだ世界宗教ではなく、東方の圧倒的なイスラム教世界に包囲された地方宗教に過ぎなかった。

追記：

　１６世紀、ヨーロッパのキリスト教徒が、広大なユーラシア大陸の西端のヨーロッパを出て、上述のような理由で東アジアへの東航路、西航路を切り開いた。、バスコダ・ガマはインド航路、さらにはマラッカ、中国への路を開いた。コロンブスは東ルートでインド／ジパングへ行こうとして偶然「新大陸」を「発見」した。マゼランは世界一周航海を達成し世界が丸い球体であることを証明した。これが「大航海時代」と後世呼ばれ、ヨーロッパ人／キリスト教徒中心の世界地図が流布し、そういった世界観が形成された。西洋文明全盛の時代がこうして到来した。

　しかし、こうしたヨーロッパ人の世界観が形成される以前、１４世紀、イスラム教徒である大旅行家イブン・バトゥータは３大陸を周遊する大旅行を敢行した。また同じ頃、中国では明朝の宦官鄭和が皇帝の命を受け、大船団を率いてやはり東南アジア、インド、アラビアからアフリカまで遠征している。１３世紀のベネチアの商人マルコ・ポーロは元朝の首都大都まで旅して「東方見聞録」を著した。あの「黄金の国ジパング」を紹介した本だ。しかし、彼の旅はアラビアの商人やスルタンの知識と保護／導きによるものであるとされている。中世のヨーロッパは偉大なイスラム文明から見ると文化果つる大陸西の果ての辺境地域でしかなかった。東へ行こうとすると巨大なイスラム世界（異教徒の世界）が立ちはだかり、海を渡ろうとすると巨大なアフリカ大陸がアジアへの道に立ちはだかる。世界の文明はイスラム世界、インド世界、中華世界が中心であった。しかし、大航海時代の幕開けとともに、こうした文明は、西洋文明に対比される旧世界の遅れた文明として片付けられてしまう。

イブン・バトウータ

イブン・バトゥータの三大陸周遊
１４世紀中４次に渡り行われた。

鄭和

鄭和の遠征
１４〜１５世紀初頭にかけて７次に渡って行われた

マルコ・ポーロ

１３世紀マルコ・ポーロの「東方見聞録」の旅

バスコ・ダ・ガマ

１４９７〜１４９９年バスコ・ダ．ガマのインドへの航海

クリストファー・コロンブス

１４９２年コロンブスのアメリカ大陸「発見」
以降４度にわたる航海

フェルディナンド・マゼラン

１５１９〜１５２２年マゼラン艦隊の世界一周航海

2015年1月23日金曜日

旧制浪速高等学校「イ号館」を訪ねる　〜父の青春時代の面影を求めて〜

　私の父は生まれも育ちも大阪天王寺、チャキチャキの（？）浪速っ子であった。以前、私がこのブログを始めるきっかけとなった大阪勤務時代、当時住んでいた天王寺の宿舎の近くに、父が旧制中学生時代まで暮らした住所と番地を確認することができた。しかし、父がその後進学した旧制浪速高等学校（浪高）へも行ってみたいと思いつつ、結局大阪在任中、この浪高のあった豊中待兼山を訪ねることができなかった。今は大阪大学の豊中キャンパスとなっている旧制浪速高等学校跡には、本館である「イ号館」が残っており、大阪大学会館として保存活用されているという話を大阪大学OBの同僚には聞いていた。

　旧制浪速高等学校（浪高）は、１９２６年（大正１５年）に大阪府立の公立７年制校（尋常科４年、本科３年。のちに尋常科は廃止された）として創立された。その後、終戦後の１９４９年（昭和２４年）には学制改革で大阪大学に包含され、翌年に廃校となった。その間、たった２４年という短い歴史ではあるが、政官界、財界、学界に戦後の日本を代表するリーダーを多く送り出した旧制高校として知られる。制服はボタンのない「海軍式」で、上からマントを羽織り、かっこよかった、と父も語っていた。学生は、やはり地元出身者が多かったようで、当時、大阪が日本一の経済都市で「大大阪」と呼ばれていた時代に創設された学校だけに、地元財界の御曹司など都会的でスマートな学生が多かった、と言っていた。旧制高校といえば、弊衣破帽に朴歯下駄という「バンカラ」が主流であった時代に、やや異色の旧制高校だったのかもしれない。

　一方、大阪には官立の旧制大阪高等学校（１９２１年大正１０年創立）もあった。やはり戦後の学制改革で廃校となり大阪大学に包含されたが、こちらはキャンパスが引き継がれず消滅してしまった。旧制高校は戦後、新制大学に包含、改組され、旧ナンバースクールは、一高が東京大学に、二高は東北大学に、三高は京都大学に、四高は岡山大学に、五高は熊本大学に、六高は金沢大学に、七高は鹿児島大学に、八高は名古屋大学に、それぞれ包含、改組された。旧帝國大学では九州大学が旧制福岡高等学校を吸収し、大阪大学が旧制浪速高等学校と旧制大阪高等学校を吸収した。ちなみに浪高も一部の教官と蔵書は、府立浪速大学、のちの大阪府立大学に引き継がれた。父もよく大高は官立なのに無くなってしまい、卒業生はかわいそうだ、と言っていた。

　父の浪高時代の青春は、勉学一筋であったようだ。学究肌を地で行くような人で、もともと愛だの恋だの、ナンパな話は聞いたことがなかった。かといって、硬派ぶってバンカラ風を愛するわけでもなく、端然としていたようだ。浪高では弓道部に属し、各地の旧制高校との他流試合に出かけたといっていた。旧制松江高校との試合では、松江高校が駅まで出迎えに来て、黒山の人だかりの駅前で蛮声を張り上げてエールの交換を行い恥ずかしかった、と語っていたくらいだ。また、ご時世で、軍事教練では、分列行進、閲兵の指揮をとらされ「大声を出すのが大変だった」と述懐していた。確かに、父は、成績優秀でひときわ長身で目立つ体躯だったので、選抜されたのだろうが、サーベルで号令かけている父を想像できない。

　このように、父には中学時代から自ら興味のある研究テーマがあり、「その研究のため」という明確な進学理由を持っていたので、あまりそれ以外のことにうつつを抜かす、というようなことはなかったようだ。本人の希望としては、そのためには名古屋の八高へ進学したかったようだ。のちに祖母や父から聞いたエピソードで、浪高理科に合格したのち、大阪駅から八高受験のため名古屋に向かおうとしていた父を、中学の担任の先生が大阪駅まで「浪高に行け」と連れ戻しに来たそうだ。

　結局浪高に進学したが、そこで父は、後の人生に影響を与える多くの友人を得ている。父自身はその後、東京帝大に進み学界で研究者、教育者として活躍することになるが、その浪高人脈は、学界にとどまらず、財界、政界、官界で活躍する、いわば戦後復興期のリーダーたちのそれである。父の晩年まで各方面に活躍する同窓生との交流があったことを覚えている。この待兼山でのいい意味でのエリート教育と、多彩な人脈がのちの父を育てたといっても過言ではないと思う。羨ましい青春時代を送ったものだ。いや、羨ましいと言わしめるのも、のちの父の壮絶な学究人生を振り返ればこそである。あの時に培われたものが大きかったんだと。

　この度ようやく父の母校、旧制浪速高等学校を訪ねることができた。場所は豊中市の待兼山。父からよく聞かされた地名だ。同窓会誌が「待稜」であったことを覚えている。阪急石橋駅から坂を登り歩くのが正面ルートのようだ。父もそうして通っていたと話していた。ちなみに旧制高校は全寮制が多くて、私の子供の頃まで、旧制高校OBが全国寮歌祭なるものを毎年開催していて、NHKテレビで全国放送されていたのを覚えている。しかし浪高は全寮制ではなく、通学生が多かったそうだ。父も生まれ育った天王寺からこの頃には豊中に引っ越して自宅から通っていた。「孟母三遷の教え」。子供の教育のために引っ越した祖父母の父への愛情が感じられる。

　現大阪大学豊中キャンパスには、浪高本館「イ号館」が修復保存され、大阪大学会館として待兼山にそびえ立っている。ここに立つと、待兼山の名にふさわしく大阪を一望に見渡すことができる。とても風光明媚な地だあることがわかる。「イ号館」の前にはかつて、父が水練に勤しんだという池も半分残っている。弓道場は今も阪大弓道部が使っているとか。なんと緑濃い素晴らしいキャンパスだ。比較的新しく帝国大学（８番目）になった大阪大学にとって、「イ号館」は現在残る唯一の歴史的建造物（２００４年登録有形文化財）としてキャンパスにアカデミックな風格を醸し出している。「時空トラベラー」にとってここに立っていること自体が得難い体験だ。

　ところで、今回の私の大阪大学訪問の主目的は、法学研究科での特別講義である。父と違って理系の学究の道を歩んだわけでもない「不肖の息子」が、亡き父の母校を図らずも訪れることができ、そこで、長く通信事業に身を捧げた会社人生を背景とした講義が出来たことは感慨ひとしおであった。講義を熱心に聴講してくれた若い学生諸君の澄んだ瞳に、そして講義の後の活発な質疑応答に「待陵」若人のアカデミックな伝統と父の青春時代の面影を見たような気がした。