時空トラベラー　 The Time Traveler's Photo Essay

2015年3月25日水曜日

DUMBO Brooklyn ニューヨーク歴史地区　〜マンハッタン橋の下の物語〜

　ダンボ(DUMBO)といってもディズニー映画の耳の大きな子象の話ではない。ニューヨークブルックリンにある地区のことだ。ここはイーストリバーを隔てて対岸にマンハッタンの高層ビル群を望む景色の良いところ。最近は観光スポットとしても脚光を浴び始めている。しかし、かつてはマンハッタンブリッジの大きな橋脚の袂に広がる工場や倉庫がひしめくモノ造りの町であった。年配のニューヨーカーにとっては、地元ブランドのチョコレート工場やアイスクリーム工場が懐かしいところだとか。ご多分に洩れず産業構造の変遷により６０年代以降衰退し、一時は廃墟同然の不気味で治安もよろしくない町へと変貌していった。１９７０年頃から、町の再開発を機に若いアーチストやアントルプルナーたちが移り住み始めた。古い倉庫や、工場跡がロフトやギャラリー、ビジネスインキュベーションの場として活用され始め、いまやトレンディーな街に変身を遂げつつある。地価・レントが高騰するVillageやSOHOを避けての移動だ。市当局はここを歴史地区の一つに指定している。

　もともとはマンハッタンのSOHOあたりもアイアンキャストの階段や外装の建物が並ぶ倉庫街であったが、いまやその独特の景観がアルチザンな街の顔になり、さらにはアーティストが活動拠点を構える憧れの地になっている。地価も高騰し、成功したアーティストやその雰囲気に魅せられた一部の金持ち（しばしばそうしたアート活動のパトロンである）しか住めない地区になってしまった。こうして若いアーティスト達はaffordableな新しい拠点を求めて、ブルックリンだけでなく、Meat Packing District:ミートパッキングディストリクトやHigh Line:ハイライン、あるいはハドソン河対岸のニュージャージーへと移り住んでゆく。最近はハーレムも新しい文化の発信地区に変貌してきている。どの地区もマンハッタン中心部への交通も便利で、若いサラリーマンたちにも人気のロケーションになっているという。

　DUMBOとはDown Under Manhattan Bridge Overpassの略で、「ダンボの物語」は文字通り「橋の下の物語」である。ニューヨーク最古のサスペンションブリッジ、ブルックリンブリッジもここに美しい姿を誇っている。３月初め、ちょうど訪れた時は雪景色を背景に、クリアーな青空。マンハッタンブリッジが夕日を正面に受けて輝き、対照的にブルックリンブリッジが夕日の残照にシルエットを落とすという、誠に美しい光景が出現していた。マンハッタンでは目にすることのできないもう一つのニューヨークの景観である。１８７０年以前は対岸からは船で渡るしかなかった。ここにFulton Landing:フルトン渡船場があったところからFultonとも呼ばれる。マンハッタンの素晴らしい夜景が楽しめる観光客に人気のRiver Cafeはここにある。

　こうしたスラム化した町が再び脚光をあびる町に移り変わってゆく様をgentrificationと呼んでいる。日本語では「都市再生」と訳しているようだが、日本の都市で行われているように、古い建築物を壊して、高層ビルに建て替える「都市再生」とは違う。古い建築物や町の景観を最大限生かしつつその中身を変えてゆく。それを、ハコモノではなくライフスタイルを提案する、いわば長いサイクルでの衰退と再生を繰り返す不断のevolutionと理解するならば、むしろ「町の輪廻転生」と言ったほうがいいように思う。都市はその中身を変えながら生き続ける。

　日本の地方の都市で、若者が出て行って年寄りばかりになってしまった古い町家、古民家を破壊してマンションにするのはgentrificationではない。古い町家や古民家での暮らしを新しいライフスタイルとすることだ。もっともマネーの論理がはっきりと働くニューヨークにおいては、そうしたgentrificationのせいで、街が賑わいを取り戻し、裕福な新住民が移り住み、地価が上がり、レントが上がる。それはとりもなおさず、安い家賃で暮らしてきた低所得の旧住民は出ていくことを余儀なくされるということを意味している。光と影を合わせて移ろいゆく、それが町の輪廻転生のもう一つの側面だ。

マンハッタンブリッジの橋脚が町のシンボル

石畳の街

イーストリバーままだシャーベット状だ。
春はまだ遠い

夕日を受けて地下鉄が行く

ブルックリンブリッジの夕景

ダウンタウンの夕景
新装なったフリーダムタワーも見える

ストリートペインティングもただの落書きではない
ここでは立派なアート作品

マンハッタンブリッジを下から覗く

橋脚の下はアートスペースやフードコートになる

DUMBOの街角

この橋はなんて巨大なんだ！

アート系のブックショップ

2015年3月13日金曜日

ニューヨーク郊外の小さな町　BeaconとCold Springsを訪ねる　〜そしてDia Beacon.こんなところに現代美術館が！〜

３月に入って、梅や蝋梅、椿が咲き始め、ようやく春の気配漂う季節になった東京を後に、極寒のニューヨークへ。最高気温でもマイナス１度、除雪の進んだマンハッタンの街角では雪が解けずに路肩で凍りついている。晴れの日の空は眩しいほど青いが、空気は突き刺すように痛い。久しぶりのfamily reunion。とりわけ「眼に入れても痛く無い」初孫と一緒！娘夫婦と初孫とでドライブに出かけた。なんと幸せな小旅行だ！そんな幸せにふさわしい素敵な街へ。

マンハッタンから車で８０Km.ハドソン川に沿ってWest Highway , SawMill PKW、Route9Dと北上する。途中Bear Mountain State Parkの展望所で雪景色のハドソン川とベアマウンテンの眺望を堪能しながらのドライブ。陸軍士官学校で有名なWest Pointのさらに北、Beaconという小さな町に到着する。ハドソン渓谷沿いの美しい街並みが魅力的なニューイングランド風の町だ。中心部は歴史を感じさせる建物の立ち並ぶ通りと教会があるだけの静かな町並み。１８世紀初めからプランテーションがあったところで、独立戦争当時にはFishkill 山にイギリス軍を見張るBaeconがあったことからこの町の名前になったという。アメリカ建国時代に形成された歴史ある街だ。

High Streetに沿って立ち並ぶ古い建物はアンティークショップ、廃業して売りに出されている古いホテル、小さなレストランやアートショップ。１８７０年代のスレート葺屋根の建物が復元保存されている。そして小さいが美しい尖塔を持つ教会。通りの先には雪化粧の山肌が迫る。

昔、イギリスのロンドンにいた時に、週末はよくKentやSussexの田舎へ車で出かけた。Tumbridge WellsやHasting,Battle, Ryeなどの小さな町のPub やレストランでイングリッシュブレックファーストやアフタヌーンティーを楽しむ。気取らない雰囲気で濃い紅茶やイングリッシュマフィン、ホームメードの生クリームとジャム。時にはミートパイ。たまらなく心豊かで嬉しい時間だった。Beaconの佇まいはあの時のイングランドの小さな村を彷彿とさせる。まさにニューイングランドと言われる所以だろうか。

Beaconにもコージーで素敵なレストランがある。アメリカらしくメニューはハンバーガーやパニーニが主体だが、イングランドの田舎町を思い出させてくれた。週末だからか結構込み合っていて、次々に客が来て、そのうち外で並んで待ち始めた。東京じゃあるまいし...　あまり食べるところがないのと、なかなか洒落たところであることとで人気があるようだ。

最近、Beaconという地名が日本人のNY訪問客にも知られるようになったのは、Dia Beacon現代美術館が２００３年に開設されてからだ。とは言ってもまだまだ知る人ぞ知るアートスポットだが。ハドソン渓谷沿いの広大な敷地に展開する自然と共生するアートスペースだ。Dia Art財団が展開する美術館はこのほかにもマンハッタンのチェルシーなどがある。ニューヨークといえばメトロポリタンや、グッゲンハイム、MoMAが有名人気美術館だが、ちょっと郊外に足を伸ばせばこんな素敵なところがある。

元はナビスコの包装工場であった広大な敷地には、これまた広々した建物が確保され、自然光だけで内部採光された空間が用意されている。それぞれの作品はそのなかにゆったりと配置されている。というより、このスペースそのものがまさに作品だと言えよう。写真撮影禁止と禁止マークの無いコーナーとがある。どういう区分けなのか不思議だ。人々の鑑賞を妨げるような無作法な観光客は少ないので、訪れた人は作品やその置かれている空間を愛でながら適切に撮影もしている、といった感じだ。ちなみに今はメトロポリタンもMoMAも写真撮影OKになっている。嬉しい。

しかし、なんという贅沢な癒しの空間と時間だ。日本人の「おもてなし」とは異なる「おもてなし」がここにはある。外に出ると雪景色のハドソン川を望む庭園がある。ここの植栽と青い空と白い雪、そして輝く太陽の組み合わせももう一つのアート作品だ。（Dia:Beaconウエッブサイト）

少しマンハッタン方面に戻ると、Cold Springの街がある。ハドソン川に面した古い村である。ここも歴史的建物を中心とした街の佇まいが美しい。アンティークショップやブティークが並ぶ。夏は避暑地として人気だが、春まだ遠いこの季節の静かな佇まいもまた格別だ。ここもニューヨークなのだ。喧騒渦巻くマンハッタンとは違ったニューヨークのもう一つの姿を楽しむことができる。

どちらもマンハッタンからは、グランドセントラル駅からハドソンラインの電車でも行くことができる。所要時間１時間半ほど。

Beaconの町並み

Dia:Beacon現代美術館

Cold Springの町へ

Bear Mountain State Park

2015年3月7日土曜日

Before and After in New York City in 1960 - 2015　〜エンパイアーステートビル定点ポイントからの眺め〜

　永年住んでいても意外に行った事がない観光名所というものがあるものだ。東京タワーやエッフェル塔。大阪なら通天閣。最近だと東京スカイツリーや阿倍野ハルカスもまだ行ってない。こうした「高いところ」は意外に行ってない。べつに高いところは嫌いではないのだが.....　ここニューヨークのエンパイアステートビルもその一つ。何時でも行ける、そのうち行こうと思っている間に引っ越してしまい、旅行で来てやっと行ってきましたなんて。そんな所だ。ちなみに今は無きワールドトレードセンタービルには登った。

　５５年前、当時ワシントンにいた父母が旅行で訪れたニューヨーク。エンパイアステートビルに登り撮影した写真が前から気になっていた。あの時のアングルでニューヨークを見てみたい。現在のニューヨークを見てみたい。どのように変わったのか比較してみたい。ニューヨークに住んでいた時は一度も行かなかったが、今回の訪問で遂に実現した。

　５５年前の父のカメラはCarl ZeissのContaflex Tessar 45mm.　当時流行りのレンズシャッター式一眼レフカメラだ。日本へも持ち帰り、子供の頃よく撮ってもらったものだ。シャッターがバッシャッと落ちると，ファインダーが真っ暗になる。ギロチンでバッサリやられたような感触だ。クロームメッキも美しい金属度１２０％の時代を感じさせるカメラだが，写真を見ても分かるように，素晴らしい解像度だ。テッサーのキレだ！現代のデジイチと遜色無い。フィルムはコダックのエクタクロームのリバーサル。こちらも素晴らしい発色！なにしろアナログメカニカルカメラ、銀塩フィルム時代のトップブランド同士の組み合わせなのだ。

　現在を写したカメラは最新のSONY α7II+Zeiss Vario Sonnar 24-75mm。ミラーレスフルサイズセンサの軽量デジタル一眼レフだ。こちらもさすが，キレのある写りと発色。時の流れとともに摩天楼都市ニューヨークの景色は変わっていたし、写真を取り巻くテクノロジーも変わったが、そこに写し出されたその時点でのリアリティーは、時空を越えて驚く程変わらない。写真とは「真」realityを「写す」モノであるという。そのサステーナビリティー。

（１）アップタウン方向

１９６０年

２０１５年

北方向を見るとGEビル,Central ParkとGeorge Washington Bridgeが見える。今は高層ビルが建ち並びどちらもよく見えなくなってしまった。こうして見ると昔から摩天楼の街ニューヨークと言われながらもミッドタウンの変貌ぶりがよくわかる。

（２）ダウンタウン方向

１９６０年

２０１５年

一見あまり変わらない様に見えるが、２００３年９月１１日、悲劇的な形でWTC Twin Towerビルが崩壊して、いまその跡地にFreedom Towerが完成した。５５年の間にこうした景観の激変があった訳だが。。。自由の女神が右上に微かに見える。現在の写真の下部にはFlatiron Bldgが見える。中間のVillage辺りは今も変わらず古い街並を残している。

（３）ハドソン川方向

１９６０年

２０１５年

Hudson川はなんとか見える。George Washington Bridgeは一部がビルに遮られてしまった。５５年前に比べてミッドタウンは高層ビルが増えた。アップタウンPark Westの高級住宅街はなんとか街並景観を維持しているようだ。

（４）イーストリバー方向

１９６０年

２０１５年

East Riverサイド。国連ビルは見えているが、当時の高級アパートTudor City は今もあるが高層コンドミニアム群に囲まれて見えなくなっている。三本煙突の火力発電所Con Edison Power Stationは取り壊されてしまった。我がアパートHorizonはそのすぐ隣だ。Midtown Tunnel の出入り口が見える。対岸のQueensにも高層ビルが増えた。

（５）グランドセントラル駅

１９６０年

２０１５年

Grand Central Terminal. 黒くて煤けた外装は奇麗になった。隣のホテル（Hyatt)は建替えられたんだ。Chrysler BLDGの昔のまま。今年はグラセン開業１００周年。東京駅赤煉瓦ビルも１００周年。両駅は姉妹駅だそうだ。グラセンではJapan Weekのイベントが開催されていた。

5年前に書いたブログ：

「時空トラベラー」 The Time Traveler's Photo Essay : ５０年前のニューヨークへ時空旅　ーNew York City 50 years time diffe...: 我が思い出のニューヨーク。我が社の米州事業拠点にして海外事業スタートアップの地。家族とともに７年ほどを過ごした町。苦闘と栄光の町。この町を今から５０年程前に父と母が訪ねていた。父が亡くなり、遺品を整理していたら、その中からアメリカ時代の大量のスライド写真が出て来た。幾つか...

2015年2月16日月曜日

もう一つの「山崎の合戦」〜なぜサントリーの山崎にアサヒビール大山崎山荘美術館があるのか？〜

　NHK朝ドラ「マッサン」が人気だ。スコットランドから連れてきた妻のエリーの健気な姿がとても日本人ウケする。日本人はこういう「外人」に弱い。一方、巷では、ニッカウヰスキーの創業者竹鶴政孝がモデルとなっているのでサントリーが僻んでるとか、「マッサン」を取り上げた雑誌にはサントリーは広告を出さないとか、まあ、どこまで本当なのかわからないが騒いでいるようだ。サントリーほどの企業がそんな子供じみた反応するとは思えない。そもそもドラマのストーリー読んでも、マッサンは鴨居商店で日本で初めてのウイスキー醸造所を作り、しかも鴨居社長にはいたく恩義を感じて、共に日本のウイスキーづくりに頑張っているではないか。そもそもライバル同士が切磋琢磨し、正々堂々と競争してない業界があるとすればそれは終わってしまった業界だろう。世の中には、ホントにつまらんうわさ話を作り出しておもしろおかしく「売り」にするヤツがいるものだと思う。

　ところで、大阪と京都の間に位置する山崎の地は、歴史好きには明智光秀と秀吉の「山崎の合戦」「天下分け目の天王山」、ウヰスキー好きにはサントリー山崎ディステラリー、「鉄ちゃん」には新幹線とJR東海道線、阪急電車の並走競争「山崎の合戦」で有名な土地である。古来より京都・大阪を結ぶ重要な交通の要衝で、三川合流する谷間の狭い回廊が、様々な「合戦」の舞台であることを示している。

　以下は以前の訪問した時のブログ：
「時空トラベラー」 The Time Traveler's Photo Essay : 大山崎山荘美術館　ーOyamazaki Villa Museum of Artー: http://tatsuo-k.blogspot.jp/2011/09/oyamazaki-villa-museum-of-art.html

最近ちょっと美術館巡りが続いている。今回は京都府乙訓郡大山崎町にあるアサヒビール大山崎山荘美術館。　この山荘美術館の本館は、大正７年に実業家加賀正太郎によって建てられた、英国ハーフティンバー様式の建物だ。英国の生活様式に憧れて建物を本格的に設計、建築した。この時代には好事...

　この大山崎の背後にそびえる天王山。その中腹に、立派な英国風ハーフティンバーの山荘がある。現在はアサヒビール大山崎山荘美術館として一般に公開されているが、元は関西の財界人加賀正太郎が建てた別荘である。素敵な建物と庭園、一級の美術品。安藤忠雄設計の半地下の新館にはモネの睡蓮が。テラスからは木津川、桂川、宇治川が合流して淀川となり、やがて大阪へと流れ下る景観を一望に見渡せる。素晴らしい景観と歴史的な建築。私の好きな場所の一つだ。

　しかし、山崎といえばサントリー山崎ディステラリーを思い起こす人が多いだろう。TVのコマーシャルでもおなじみのあの静かな森に囲まれた醸造所だ。サントリーで有名なここ山崎に、何故アサヒビールの美術館があるのか？ちょっと不思議に思っていた。サントリー山荘美術館じゃなくて、アサヒビール山荘美術館なのだから。なにか曰く因縁があるのだろうかと。現にすぐ隣にあのサントリーのシンボルたる醸造所の建物がそびえている。ちなみにアサヒビールは大阪生まれのビールの老舗（大阪麦酒）。同じく大阪生まれのサントリーはビール市場では新規参入事業者だ。しかし、そういう競争関係だけでなく、実はアサヒビールは現在はニッカウヰスキーを吸収しているので、サントリーの本丸とも言えるウイスキー市場での競争相手なのだ。

　そうなると、にわかにここ山崎の地が騒がしくなってくる。

　話は少々込み入ってくるが、ここは関西の起業家・企業家たちのビジネスの主戦場の一つ、もう一つの「山崎の合戦」の舞台でもあったのだ。すなわち、「マッサン」こと竹鶴政孝は、鳥井信治郎に見込まれてサントリーの前身、鳥井商店・寿屋に入り、日本初の本格的なウイスキー醸造所をここ山崎に創設する。竹鶴はのちに寿屋を離れ、北海道余市に醸造所を設け、ニッカウヰスキーを設立する。こうして世話になった鳥井信治郎の元を離れ、彼が開設し所長を務めたサントリー山崎醸造所とも競争関係になる。

　竹鶴のニッカウヰスキーはその株の７０％を関西財界の大物、加賀正太郎に保有してもらう（出資してもらう）ことで事業化に打って出ることが出来た。加賀は良きパトロン、筆頭株主としてニッカの事業支援を行ってゆく。この加賀正太郎が、この山崎の山荘の所有者である。また竹鶴政孝とその妻リタ（エリーのモデルとなる）はこの山崎に一時住まい、リタは加賀夫人の英語の家庭教師を務めたという。晩年に加賀は、この株をアサヒビールの山本為三郎に譲渡する。安定的にニッカの事業を継続できる株主としてアサヒビールを選んだと言われている。アサヒビールはニッカウヰスキーを吸収合併して現在に至っている。そういった加賀と山本の関係もありアサヒビールが、一時存続が危ぶまれていた加賀の山崎山荘を買い取り、再生して「アサヒビール大山崎山荘美術館」が誕生することとなったというわけだ。

　ちなみに、この「山崎の合戦」のプレーヤーを簡単に紹介しておこう。関西財界の超有名人、実力者達なので今更履歴など書き連ねても始まらないが。

竹鶴政孝
（大阪高等工業のちの大阪大学工学部。グラスゴー大学留学）
寿屋で鳥井信治郎の元で本格的なウイスキー製造を始める。山崎醸造所開設。のちに独立してニッカウヰスキー創立。北海道余市に醸造所を開設する。
鳥井信治郎
（大阪高等商業のちの大阪市立大学）
大阪道修町小西儀助商店などを経て鳥井商店、のちの赤玉ポートワインの寿屋を創設。現在のサントリーの創業者。
加賀正太郎
（東京高等商業のちの一橋大学。英国留学）
加賀財閥主人。加賀証券社長。ニッカウヰスキー設立に関わり、筆頭株主（７０％）。のちにアサヒビールに全株売却。

　このようにこの業界だけ見ても、当時の関西はこうした起業家・企業家がダイナミックに合従連衡する土地柄だったことがわかる。高等工業や高等商業といった実業を教える高等教育機関がこうした若い人材の育成に大きな役割を果たしたこともわかる。学校卒業後、地元の企業に入り、下積みから努力して、やがて独立し起業する。成功した財界人は彼らのパトロンとなり、そうした若き起業家を育て、出資し、事業の成功を支援する。ベンチャーキャピタルファンド、エンジェル、人材育成...　当時の関西にはシリコンバレー顔負けの産業生態系（エコシステム）が出来上がっていた。日本一の経済産業都市、大大阪のエネルギーの源泉はこの辺にあったようだ。

　資本、人材、技術、これらが自由でダイナミックに融合し、競争し、あるいは衝突しながら産業、経済が成長してゆくという資本主義の本質。それを育む土壌と気質。これが大阪という土地の生来の特色だ。それらがこの「合戦」エピソードを生み出しているのだ。マッサン人気とサントリーの苛立ちなどという下らない岡目八目の噂話などではなく、むしろこうしたダイナミズムを感じさせる話が最近トンと聞こえてこないほうを心配したい。もっと後世に残るドラマの主人公になる逸材や、豪奢な別荘でも建てる大物がドンドン出てこないものか...

アサヒビール大山崎山荘美術館
加賀正太郎が建てた英国風別荘が元になっている

天王山中腹にハーフティンバー様式の山荘が威容を誇る

山荘テラスから展望する大山崎
京都からの木津川、桂川、宇治川がここで合流し淀川となって大阪湾に流れ込む
英国のテムズ川やエイボン川の風景を彷彿とさせる

サントリー山崎醸造所（同社HPより）

2015年2月2日月曜日

今、５年前の「初夢」を思い起こしてみる。　〜文明の盛衰と世界観の変遷〜

　５年前のあの時、夢想した世界史の大きな潮流の転換点を、今日この時にこそ思い起こしてみる。２１世紀の中国、インドの台頭を。そしていまだ混乱のなかにあるイスラム諸国の胎動を。残虐で理不尽なテロリズムに動揺し、目を曇らせてはならない。「絶対に許せない」と誰もが言う。全くその通りだ。が、そこで立ち止まったらテロリストの挑発に反応しているだけだ。そこから先の思考が止まってしまう。

　ここでちょっと目線を上げて「文明の盛衰」という数百年周期の波動を見据えてみよう。それはマクロ的に歴史を振り返り、未来を展望するということである。そこから得られる世界観は、誰かにとっての「悪夢の終わりで薔薇色の夢の始まり」が、別の誰かにとっての「薔薇色の夢の終わりで悪夢の始まり」である、といった単純な「正義の変遷」でかたずけられるようなものではないことがわかる。「文明の盛衰」とはそんな誰かの正義と誰かの悪の二元論で説明できないことがわかる。いまだに多くの人間が誰かの正義の名の下に殺されている。こうして連鎖的にただ憎しみが憎しみを生み出しているだけだ。正義や悪は後から説明される。「文明の盛衰」があっても人間は何も変わっていない。

　しかし、一方で古代人や中世人にとっての地球／世界と違って、近代人の地球／世界は、はるかに小さくて脆弱な「村(Global Village)」になってしまった。我々はこの星が宇宙に青く輝く小さな星であることを知ってしまったのだ。しかも生命が存在する星は、この宇宙にそんなに多くはなさそうだ、と。「おーい！誰かいるか？」と宇宙に向かって叫んでも、なんの返事も帰ってこない。地球は孤独な生命の星だと。問題は、その狭い地球「村」の中の「文明の対立」が引き起こす戦争、テロ、貧困、飢餓、そして環境破壊が、「文明の崩壊」さらには地球上の種の大量絶滅につながらない知恵を出し合うことが出来るかだ。さもなければ、後世、この２１世紀の地層が、白亜紀とそれにつづく古第三紀に恐竜を絶滅させたという小惑星の衝突などの偶発的な自然現象ではなく、人間という種が引き起こした大量絶滅のK−T境界となってしまうかもしれない。

　問題を地球全体にすり替えて、地域の現状から目をそらせるな。これでは今の問題を解決できない。誇大妄想で、荒唐無稽な悪夢である、と言われるかもしれない。しかし、少し頭を冷やして目線を変えてみたい。問題のありかを長い歴史の全体を俯瞰するところから始めてみたい。魔法の薬のような即効的な答えや明確な処方箋はそこにないかもしれないが、何か考える視点を提示してくれるかもしれない。歴史を知るということはそういうことなのだ。どうせカッカして「木を見て森を見ず」じゃいい考えなんか浮かばない。「誇大妄想」「荒唐無稽な悪夢」。まさにそうであることを祈るばかりだ。

以前モノしたブログ：

「時空トラベラー」 : ２０１０年正月　初夢を見た: １５世紀の大航海時代が始まる前のヨーロッパはユーラシア大陸の西端に圧迫された後進地域であった。森の中で獣を追っかけて西へ東へ移動していた狩猟民族の世界だった。ローマ帝国から広がったキリスト教はまだ世界宗教ではなく、東方の圧倒的なイスラム教世界に包囲された地方宗教に過ぎなかった。

追記：

　１６世紀、ヨーロッパのキリスト教徒が、広大なユーラシア大陸の西端のヨーロッパを出て、上述のような理由で東アジアへの東航路、西航路を切り開いた。、バスコダ・ガマはインド航路、さらにはマラッカ、中国への路を開いた。コロンブスは東ルートでインド／ジパングへ行こうとして偶然「新大陸」を「発見」した。マゼランは世界一周航海を達成し世界が丸い球体であることを証明した。これが「大航海時代」と後世呼ばれ、ヨーロッパ人／キリスト教徒中心の世界地図が流布し、そういった世界観が形成された。西洋文明全盛の時代がこうして到来した。

　しかし、こうしたヨーロッパ人の世界観が形成される以前、１４世紀、イスラム教徒である大旅行家イブン・バトゥータは３大陸を周遊する大旅行を敢行した。また同じ頃、中国では明朝の宦官鄭和が皇帝の命を受け、大船団を率いてやはり東南アジア、インド、アラビアからアフリカまで遠征している。１３世紀のベネチアの商人マルコ・ポーロは元朝の首都大都まで旅して「東方見聞録」を著した。あの「黄金の国ジパング」を紹介した本だ。しかし、彼の旅はアラビアの商人やスルタンの知識と保護／導きによるものであるとされている。中世のヨーロッパは偉大なイスラム文明から見ると文化果つる大陸西の果ての辺境地域でしかなかった。東へ行こうとすると巨大なイスラム世界（異教徒の世界）が立ちはだかり、海を渡ろうとすると巨大なアフリカ大陸がアジアへの道に立ちはだかる。世界の文明はイスラム世界、インド世界、中華世界が中心であった。しかし、大航海時代の幕開けとともに、こうした文明は、西洋文明に対比される旧世界の遅れた文明として片付けられてしまう。