富士山絶景 晩秋の鎌倉散策 〜古我亭、鎌倉歴史文化交流館界隈〜

 

絶景富士

義父母の墓参に合わせて、久方ぶりに鎌倉を散策。お天気もクリアーで気持ちの良い散策日和であった。今回の収穫はなによりも眺望絶佳の高台にある霊園からの秀峰富士山の立ち姿である。この時期の清澄な空気感と、弧を描く由比ヶ浜との絶妙のコラボは、まさに絵に描いたような風景だ。ここからこれほどに美しく展望できるとは今まで気がつかなかった。あまりにも典型的な風景写真、されど感動的な風景写真となった。これまで忙しくそそくさと墓前での法事を済ませて帰るばかりであったが、少し心に余裕ができて、ふと気づくとこんな絶景があったんだ、と。亡き義父母に感謝だ。

高台から下り、街を散策する。今回歩いたのは扇ガ谷界隈。あまり観光客で混み合わうことの少ない地区で、閑静な住宅街という佇まいだ。少し足を伸ばせば寿福寺がある。まず、鎌倉に現存する洋館、いわゆる「鎌倉三大洋館」の一つである古我邸を訪ねる。門から母屋までの長いスロープを歩く。今回は中には入らなかったが、建物はオリジナルの仕様をそのまま修復保存した素晴らしいものだ。１９世紀アメリカのシングルスタイルと呼ばれる様式だそう。左右非対称で、装飾を廃したシンプルなデザイン。ファサード全体が板片（シングル）で覆われている。元は大正３年に建てられた三菱財閥の重役の別邸だったが、現在は高級フレンチレストランになっている。ちなみに「鎌倉三大洋館」とは、この古我邸の他、前田公爵邸（現在の鎌倉文学館）、旧華頂宮邸だそうだ。

この古我邸から少し歩くと鎌倉歴史文化交流館に至る。建物はイギリスの著名な建築家Norman Fosterの建築事務所フォスター＋パートナーズの設計になるもの。２００４年に竣工した美術品コレクターの個人邸宅Kamakura Houseであったものが鎌倉市に寄贈され、２０１７年に改装して博物館施設として開館した。全く新しい建物だがこの建築自体がアートで、これから鎌倉の２１世紀建築遺産として長く愛されることになるのだろう。展示は縄文時代から中世鎌倉、そして明治期以降の文豪まで、鎌倉の歴史や文化的な遺産を概観するには良い施設だ。ちょうど来年の大河ドラマ「鎌倉殿の十三人」展をやっていた。小学生と中学生の社会科見学の一行で賑わっていた。鎌倉には歴史的な史跡だけでなく、こうした文化施設が整っていて羨ましい教育環境だ。

鎌倉はこのように近現代の建築遺産にも見るべきものがあることがわかった。「鎌倉三大洋館」はいずれ制覇しよう、また文人の邸宅跡が記念館にもなっているようだ。「馬込文士村」ならぬ「鎌倉文士村」だ。いろいろ街歩きの楽しみ方がある。今日の鎌倉は平日だったので、週末の喧騒というほどの人出はなかったが、帰りに立ち寄った小町通りなどは相変わらずの混雑ぶり。修学旅行か、社会科見学か、中学生くらいの団体が溢れていた。日本はコロナ感染者数が激減し、観光客の足が戻ったのは良いが、またオミクロン株騒ぎでどうなることか。まったく心休まる時がない。

鎌倉は関東にあっては古都の趣を蓄える美しい街である。武家政権発祥の地としての性格。臨済宗、日蓮宗などの鎌倉仏教発祥の地としての性格、そして明治以降の政財界、文人墨客のお屋敷、別邸の町としての性格。どれもが、周りを山に囲まれて正面を相模湾に面した狭い土地にぎゅっと凝縮されている。攻めるに固く守りには易い要害の地ではあるが、外に向かって発展するには不向きな土地柄。これが、のちに歴史の画期となる鎌倉幕府、すなわち武家政権の発祥の地とはなったものの、その後の幕府の拠点は、京の室町、江戸とめぐり、ついに鎌倉には戻ってこなかった理由の一つであろう。そして現代においては、休日ごとに繰り返される人出と車の渋滞。観光地としての魅力に誘われて繰り出す人の群れを受け入れる地形的な受容度には限りがある。静かな古都の雰囲気を味わうにはちょっと。京都もそうだが、ここでもオーバーツーリズムがやはり問題となる。そうでなければ老後に住みたい町の第一候補になるのだが。

由比ヶ浜、稲村ヶ崎、江ノ島のタワー、奥に伊豆半島の山々

古我邸

１９世紀アメリカの「シングルスタイル」建築
ファサード全体が板片(シングル）に覆われる独特のスタイル

紅葉の鎌倉歴史文化交流館
イギリスのフォスター＋パートナーズ設計

光ファイバーを組み込んだ人造大理石を壁面に用い明と暗を表しているという。

文豪の鎌倉

永福寺瓦

宋銭

縄文時代遺跡出土品の数々

やや紅葉は盛りを過ぎたが

中世の谷戸が敷地内に

展望台から鎌倉市内を眺める

こちらの紅葉は見事

 界隈は閑静な住宅街

小町通りへ出て駅に向かう

（撮影機材：Nikon Z7II + Nikkor Z 24-70/2.8 + Nikkor Z 70-200/2.8）

新緑の北鎌倉を歩く

　新緑の季節、「そうだ鎌倉　行こう」。しかし連休中の鎌倉なんて一番人出でごった返すので、できれば避けたいところだ。いつも「鎌倉イコール混雑」という先入観が頭をよぎる。しかし、奈良や京都へ出かけるならともかく、首都圏でやはりこの季節、新緑の美しさと歴史の風情を味わおうとするとここしかない。何しろ一時間ほどの満員電車を我慢すれば到着するのだから。今回は北鎌倉の円覚寺、東慶寺、浄智寺、明月院を巡り圧倒的な新緑の海にどっぷり浸ってきた。

　鎌倉は「古都」であると言われるが果たしてそうなのか？確かに歴史の香りを纏った町である。ベッドタウン化して街の様相も首都圏郊外の典型的なそれになってはいるが、やはり山々の谷あいに佇む古刹は美しい。だがまさか鎌倉を「神奈川の小京都」なあんて呼ぶ人はいないだろうが、でも皆なんとなく「古都」だと思っている。鎌倉が日本の「みやこ」であった事はない。何がこの狭隘な山と谷に囲まれた相模湾に面した土地を、日本の歴史の一時期、表舞台に引っ張り出したのか？

　鎌倉が輝いた時代は意外に短い。４００年続いた平安時代の藤原氏一族を中心とした貴族による摂関政治から武家政治へ、と大きな時代のパラダイムシフトがあった。もともと朝廷や貴族の藩屏（警護団）であった武士が政権を乗っ取ることになる。武家の棟梁、平清盛が初めて、京の都で武家政権（いわば軍事政権）を始め、その平氏を滅ぼしたもう一方の武家の棟梁、源頼朝が１１９２年に、都から遠く離れた東国、鎌倉に幕府を開いた。１３３３年の新田義貞の鎌倉攻めで幕府が滅びるまでの１４０年ほどの歴史である。源頼朝直系の将軍位の歴史はもっと短い。１１９２年に朝廷から征夷大将軍に任じられた頼朝から数えて、その子頼家が二代。三代が実朝。頼家は修禅寺に幽閉ののち殺され、実朝は暗殺され（あの鶴岡八幡宮の階段のところで）、源氏直系の征夷大将軍の血統はたった3代、２７年で途絶える。その後のここ鎌倉における武家政権の歴史のほとんどは地元の武士団、頼朝の妻、北条政子の実家、北条氏得宗家の歴史だ。

　北条氏の素性はよくわかっていない。桓武平氏の直系だと自称していたが、もとは伊豆田方郡あたりの小豪族であったようだ。考えてみると頼朝は平治の乱で敗れた源義朝の嫡男。ミヤコから血筋の良い源氏の御曹司が流刑者として伊豆にやってきた。それを預かったのは平氏の血統を謳う北条氏。なんの因果か男女の仲。北条時政の娘政子が頼朝と結婚して、坂東武者一家の運命が変わった。事態は反転し、朝廷の平家討伐の院宣で挙兵した頼朝は平家を滅亡させ、流刑者は征夷大将軍に。北条時政は想定外の出来事に戸惑ったことだろう。しかし時政は、こうなったら実権を我が手に、との野望を抱き始め、源氏嫡流将軍を3代で葬り去る。そして北条政子が尼将軍として幕府の実権を振るうことになる。その後は北条氏が鎌倉幕府の執権、得宗家として鎌倉時代の主役となるというわけだ。天さかる鄙の坂東武者にとっては千載一遇の好機、というか、降りかかった災難というか、天下に押し出され権力闘争の渦に巻き込まれてゆく。そして最後は北条氏滅亡となる。なんというドラマチックな一族だ。

　頼朝は鎌倉の地に幕府を開いたが、ここはそもそも源氏ゆかりの地ではない。いわば女房の実家ゆかりの地に幕府を開いたみたいなものだ。例えて言うと、本社から左遷され、そこで出会って結婚した嫁の故郷で、実家の義父の力を借りて起業し、元の会社をmanagement buy-outしたようなものだ。その本人があっけなく世を去り、二代目、三代目が凡庸であったため、嫁の実家の番頭が社長代理をズット勤めた、と。

　同じ武家政権でも西日本に広大な経済基盤を有し、海外との交易をも牛耳っていた平氏の世界観と比べ、あまりにもローカルな地元の武士団のロジックが横行しているように見える。日本の歴史の流れの中で、初めてミヤコから遠い辺境の地、坂東（関東）に時代のハイライトが当たった。極めて国内志向の強い政権闘争／統治理念で、清盛に代表される日本のグローバル戦略が大きく後退した時代だ。一例を挙げると、北条時宗の「元寇」への対応にしても、清盛がもし生きていたらフビライの使者を切り捨てたりはせず、高麗や元との交易を始めていたかもしれない。だとすると日本のその後の歴史は大きく変わっていただろう。鎌倉時代とは、支配層が貴族から武士に移っていった時代であるとともに、近畿のミヤコに対して関東がもう一つの中心となった（日本独特の二元統治体制）時代の始まりである。しかしその嚆矢となった画期的な「鎌倉幕府」という試みはあっけなく終わった。再び関東が脚光をあびるのは徳川家康が江戸に幕府を開く２７０年ほど後の事だ。

　海べりの狭い土地、三方を山に囲まれ、狭い切り通しを介して外界と繋がる土地。防衛を基本とし、国内の物流や情報流のハブにも、海外との通交拠点にもなれない鎌倉。ミヤコの源平藤橘のような血筋ではなく、坂東武者達のローカルなロジックで政治闘争が繰り広げられた時代であった。もとより日本のミヤコ（首都）にはなれなかった。そんな鎌倉も、武家文化の誕生・揺籃の地として臨済禅など鎌倉五山や日蓮宗のような新興仏教を生み出し、運慶・快慶などの仏師が全国で活躍する時代の画期をもたらした土地であった。武家文化が日本文化の底流をなす大きな流れとなるには、その後の歴史を待たねばならなかったが、１８６７年の徳川将軍の大政奉還・王政復古までのおよそ７００年に渡る武家政権の最初の「ミヤコ」であった。

　今や鎌倉は、週末ごとに人がわんさと押しかける（安近短型）混雑観光地の代表格だ。３０００万人という人口を抱える首都圏にあって、関西のように、古の文化の香りに飢えた人々を十分に収容するスペースもコンテンツも足りない。例えば江ノ電や横須賀線や道路を見るがいい。何時も人で溢れかえっている。もともと、先述のように、この街は大量のモノやヒトの流れを受け入れるようには作られていないのだから。鎌倉文化を代表する禅宗寺院も日蓮宗寺院も、京や奈良の大寺院に比べると、山と谷に囲まれた狭隘な土地というそれなりに制約されたスペースに展開せざるを得なかった（もっとも、鎌倉の外では、源平の戦乱で荒廃した南都東大寺を再建し、博多に我が国初の禅寺、聖福寺の創建を許可し、京都に臨済禅の建仁寺を創建した。）。鎌倉の街のランドマーク、鶴岡八幡宮。その海につながる参道が街のメインストリートという風情が鎌倉らしいが、これはミヤコの佇まいというよりは門前町のそれだ。やはりミヤコとして発展するだけのスペース用意されていなかった。現に江戸時代には、江戸から足を伸ばせる寺社仏閣巡りの遊興の地。明治以降は、帝都東京で活躍する政財界人、文人墨客の別荘地としてもてはやされた。現在の週末ごとに発生する混雑は、この首都圏という後背地を控える観光地、鎌倉の宿命なのだ。もともとは鎌倉という街はこじんまりした佇まいを密やかに楽しむ場所なのだが、皮肉にも明治以降、ミヤコが近畿から関東、東京に移り、日本の近代化、戦後の経済成長に伴う東京一極集中が起こった。そういう「東京」の発展が鎌倉の静寂を許さなかった。

　ただ今回は、連休中にもかかわらず、思ったより人出が少なくゆっくりと散策できた。これはラッキーとしか言いようがない。それにしても新緑の鎌倉は美しい。

明月院

円覚寺

山藤が美しい

沙羅双樹

円覚寺から東慶寺を望む

菖蒲はこれから

浄智寺

円覚寺庭園

浄智寺

鎌倉を上空から見る

新緑の「三渓園」散策 ー古建築の粋を集めた名園ー

　時々、人間って妙な生き物だと思う事がある。人間は何かを集めたがる動物である。コレクションをして楽しむ動物である。集めたものに囲まれて暮らす。これが非常に心地よいと感じる。そんな動物は他にいないだろう。そもそもモノを「所有する」という欲望は他の動物にはない。人類が長い時間をかけて大脳皮質に刻んだ特質なのだ。 この傾向は女の子よりも男の子に強いと言われる。そういえばあなたが男の子だったなら、あるいは男の子を持つ親ならば、小さいときからいろんなものを集めた経験があるだろう、そういう子供の姿を見つめてきたことだろう。めんこ、ビー玉、牛乳の蓋、チョロQ、石コロ、チョウチョ、虫、化石、キーホルダー、ワッペン、バッジ、ブロマイド、古銭、切手、筋肉マン消ゴム、etc.etc.　まあよく色々集めるものだ。大抵は引っ越しの時にウン年ぶりに物置から出て来て、「おお！懐かしい！」としばし感慨に耽るが、やがて「ええい、眼をつぶって捨てよう」となる。大人になると、カメラ、萬年筆、時計、ビンテージカー、根付け、パイプ、盆栽、カンナ、骨董品、フィギュアー、ワイン...　子供の頃手に入らなかったお金がかかるものに執着するようになる。「物欲煩悩留まる所を知らず」。大抵はツレアイとケンカになる。購入費用の捻出とそれらの保管スペース、という極めて現実的な諸課題を解決しなくてはならないからである。

　世の中には幸せな人たちもいる。そんな諸課題を，課題と受け止める必要がない人たちである。資産家になると，古美術品、陶磁器、掛け軸、書画、茶道具など文化財級のものを集めるようになる。そうなると個人の所有欲、物欲の域を超えて，究極的には文化財の保護者としての役割を果たし始める。そして個人で「美術館」や「ギャラリー」を開くようになる。その極みはヨーロッパの王侯貴族、メディチ家のような大富豪。ロックフェラーやモルガンなどのニューヨークの大富豪など。こうして、その時代に繁栄した国の富裕層のもとに世界のお宝は流れてゆく。

　しかし、いかに文化財コレクターといっても、古建築を集める人はそう多くは無いだろう。しかも、京都や鎌倉から重要文化財級の古建築、古民家を収集し、自分の邸宅に移築する。もちろんそれらを収容するのだから半端な敷地では足りない。ただそこに並べれば良いのではないから、そこに古建築を配置するにふさわしいステージとしての庭園を造る。

　横浜本牧にある「三渓園」は、明治／大正期に横浜の生糸／製糸貿易で財を成した原三渓（富太郎）の古建築コレクション庭園である。東京湾に面した「三之谷」という谷あいの地にに、広さ約１７５，０００平米という広大な土地を手に入れ、自らの邸宅と庭園を設けた。京都／鎌倉などから歴史的な建造物を１７棟集め、四季折々の自然と調和した見事な日本庭園を開く。その一部を公開し（外苑）、一部を私邸（内苑）とした（のちに内苑も公開）のが三渓園だ。

　このような古建造物を集めた施設としては、東京たてもの園や明治村、民家園などがあるが、三渓園は、保存を目的として集めて来た博物館とは異なる。篠山紀信は「博物館／美術館／ミュージアムはアートの墓場だ」と言った。確かに、とりわけ建築物という作品はまさに，あるべき所にあって，その役割を果たしているからこそ意味がある。いわば「動態保存が望ましい」のだが、現実には打ち捨てられて、壊されてしまうよりは「静態保存」で良いから残した方が良い。そういうことで博物館的な施設に移築、収容されることになる。必ずしもベストの解決策ではないが。

　そういう視点で三溪園を見つめてみると、これらの古建築は。この場にその住処を見つけうるのか？ここは本来あるべき場所なのか？という問うてみたくなる。しかし、ここのしつらえには、あたかも古の昔からもともとここにあった建築物であるかのような佇まいを感じる。「いやここにあって新たな命を生きるのだ」と言ってるように思われる。たしかに現地で忘れ去られ、朽ち果てるか，破壊されるかという運命から救われた面はあるだろう。しかし，それだけではない。ここは古建築に新たな命を吹き込む不思議な空間だ。単なる金持ちの道楽で、趣味が高じて集めてみたのではない、本当の数寄者の懲りようだ。

　三渓は、芸術文化に造詣が深く、芸術家、文学者などの幅広い文化人と交流し、三渓園は一種の近代日本の文化を育むサロンのような役割を果たしてきた。現在もその重要な役割を担い続けている。横浜という名もない寒村が、明治以降、西欧文化の流入する開港地として急速に表舞台に出て来て、今や人口で日本第二の大都市になった。そんな歴史の浅い新興都市に、唐突に集められた歴史的建造物群という感がないでもないが、であるが故にこそ、こうした文化サロンが必要であっただろう。ご維新以降、関東が日本の中心に位置するためには、関西財界のパトロンに負けない文化活動の拠点の創造が必要だった。そういう財界人の矜持というようなものが経済都市には必要なのだ。

　コレクターもこれくらいまで極める事が出来ると世の中に役立つんだが、資産家でないばかりか，教養もなく徳も文化に対する感性も薄い凡夫ではどうにもならない。もちろん三溪ほどの人物とは比較にならないことは言を待たないが、世の中の役に立つ見込みのない収集品は個人の趣味の域を出る事は出来ない。やはりツレアイの諫言通り、がらくた化したコレクションは処分するか...